除了耶稣山、科帕卡瓦纳海滩、马拉卡纳体育场、桑巴舞和狂欢节，说起里约这座奥运城市，贫民窟似乎是绕不开的一个话题。遍查资料，记者决定到这里的阿莱芒贫民区实地探访。

　　从奥林匹克公园所在的巴哈区出发，经过公交、地铁、城铁的多次换乘，花了约三个小时，记者来到了里约旧市中心以北的阿莱芒。

　　面积1200平方公里的里约，据说有着大大小小近千个贫民窟。有资料显示，这座城市的647万人口中，近30%仍为贫苦居民。选择探访阿莱芒的原因，除了这里是里约最大的贫民窟之一外，还由于这里有一条政府修建的缆车连通社区内外，也因此更为安全。

　　邦苏赛索城铁站的上方，就是2011年7月通车的阿莱芒缆车站。社区里的居民每天可以免费搭乘一个来回。正值中午，人不多，我们很顺利地坐进了缆车，缓缓向西北面的山坡爬升。

　　整个缆车系统有152个封闭式轿厢。每个轿厢内可面对面坐8人，加上两个站席，载客量为10人。这条3.5公里的缆车线路，服务着这里16万的居民。

　　随着缆车爬升，阿莱芒的真容也渐次在我们眼前展开。这里地形起伏，连绵数个山头，大片密集的贫民窟房屋也依着地势起伏铺陈开来，覆盖了数平方公里的地域。

　　贫民窟典型的外观就是裸露着原色的红砖墙，形成了这里的底色。中间间杂的，是简陋的石棉瓦、水泥外墙、破旧的木门窗、铁皮棚子、塑料布，还有晾晒在屋外花花绿绿的衣服、床单。

　　整条缆车线路共有六个站。车站建在较大的山头之上。缆车越向贫民区内深入，我们下方那砖红的底色似乎也越发显得弥漫无边。

　　这景象，壮观，也让人感到震撼。但并不令人轻松。

　　脚下的房屋相互拥挤着，杂乱无章。一些绿树像是从房屋之间的缝中生长出来。夹杂其间的巷道狭窄。狗吠声、音乐声不时从各个角落传出。

　　仔细观察，庞大的阿莱芒社区里，其实也不乏超市、餐馆、学校、银行、邮局等。有孩子在烈日下的运动场里踢着足球。数条公交线路也贯穿这里的社区。

　　和里约其他地方稍显不同，这里的街头涂鸦并不多。但在缆车站外和一些住房的外墙上，还是能看到一些色彩明快、画着笑脸或动物的涂鸦图案。有报章介绍，政府曾组织艺术家和阿莱芒的孩子们进行涂鸦，装点这里的生活空间。

　　里约政府之所以能在阿莱芒兴建缆车，也经过了对这里黑帮的数次围剿。通过5年前这一缆车线路的正式启用，政府向外界传达出“这里是安全的、开放的贫民区”的信息。

　　而在各个车站外，都可见到驻守在这里的警察治安部队(UPP)的警局和全副武装的警员们。

　　一位刚买了些东西的老妇与我们在缆车旅程的中途相遇。她忍不住提醒我们，坐到前面的车站就尽快回去吧，“那些人有枪。”

　　在最后一个缆车站，记者下了车。车站的一楼，设有一间干净整洁的图书馆，只不过读者寥寥。

　　车站出入口处，五六位当地居民正围着一个小画摊，专注地看着一台大约14英寸的老式显像管电视机，不时叫好和叹气。原来，巴西队正与瑞典队进行奥运女足的半决赛。

　　得知我们来自中国，40岁的画摊老板克莱伯马上热情地拿出一个本子给我们看。里面是他邀请世界各地来的游客写下的留言，其中也有中国访客的心愿：“愿世界没有贫穷，每个孩子都能快乐成长。”

　　克莱伯说，缆车的确给当地居民的生活、出行都提供了很大便利，而且外来游客越来越多，对他们的生计也有很大帮助。

　　但他略感失望地说，原本期待奥运会能给这里带来更多的游客，可是不同于两年前世界杯期间，这次的访客数量并没有出现理想的增长。

　　对于已经在阿莱芒生活了18年的克莱伯而言，这里的治安“还好吧”。他说，自己的几个女儿都在这里长大，其实这儿的安全问题并不像外界想象的那么差。

　　站在车站所处的山坡坡顶向东南眺望，可以看到远处里约的高楼、快速公路、港口和机场。而在北面，仍有几个山坡覆盖着贫民窟的房屋，缆车并没有延伸到那里。

　　有零零星星的外国访客走出缆车站，拍几张照片之后，便匆匆离去。没有人沿着坡道走下这里的街巷去探访。一位来自克罗地亚的媒体同行笑着说，来这儿参观还是需要一些“好运”。

　　贫民窟折射着巴西的贫富分化问题。里约奥运会开幕式的创意导演，正是讲述贫民窟故事的热门电影《上帝之城》的导演梅雷莱斯。而里约奥运开幕式中也用艺术的手法展现了贫民窟的形象。

　　在画摊旁边，克莱伯的太太玛丽露西安静地画着画。根据不同尺幅，这些画售价20至100巴币不等。她的画作主角均是贫民窟和缆车，但都色彩鲜艳。在她的画笔下，耶稣像和爱心、飞鸟也会出现在贫民窟后方，让人想起有人对这座城市的比喻：上帝垂青的地方。

　　克莱伯主动邀请我们和他的家人合影，并询问是否可以把照片发到Facebook上。得到肯定的答复后，他咧开嘴开心地笑了起来。

　　“我希望政府将来能更多地投资于教育，让这里的孩子们都读书识字，”克莱伯很认真地对我们说，“因为教育可以改变我们的生活，也能够减少暴力。”